Bonjour Xavier, je vais tacher de répondre clairement

Alors la limitation de Canon est de deux ordres, premièrement le bracketing est limité à 3 photos, on ne peut pas en faire plus et on ne peut pas en faire moins.
Ensuite comme tu l’a vu on est limité à -2 +2 ca peut monter à -3 +3 sur les 1D mk3 avec la correction d’exposition en plus.
Pour dépasser cette limite il suffit de régler ton bracketing à – 1 0 +1 et ensuite on va faire varier la vitesse pour décaler les petits indicateurs.

Regarde à nouveau le passage sur ce réglage dans la vidéo, j’avais mis une petite vidéo dans la présentation où je décale la vitesse pour faire les -4 -3 -2 et +2 +3 +4.
Je pense que je vais re-sortir l’extrait de la vidéo pour en faire une vidéo à part entière sur le site.

Attention au mode P, il fait aussi varier l’ouverture, il va donc compenser un moment par la vitesse et l’ouverture et là tu auras une modification radicale de ta profondeur de champs ou de la façon dont les éclairages seront vus, du piqué, bref de beaucoup trop de chose pour pouvoir les assembler par la suite.

Clairement le mode M ou mode vitesse c’est ce qu’il y a de mieux. Je n’ai pas testé le bracketing avec le mode P car c’est vraiment  un mode bizarre.

Un ami photographe a loupé toutes mes photos de mariage en portrait extérieur en utilisant le mode P avec un flash désaxé la mesure de lumière est partie en vrille et toutes les photos étaient très sombre.

Pas en priorité vitesse car c’est l’ouverture qui va varier et ce n’est pas bon.
Ha tout à fait si ton appareil est bien fixé au trépied et que l’ensemble ne bouge pas, tu peux tout faire en M et bouger le curseur pour faire autant de prise que tu veux sur la plage de vitesse, ca je le fait pour les HDR de nuit car tu vas d’une vitesse de 1s à presque 2-3 min en bulb. Sur mon 20D en faisant trois crans de déplacement de la molette ca me fait gagner ou perdre 1 EV, à toi de voir si sur le tient ca fait pareil, après suffit de compter pour savoir ou tu en es.

Préfères encore une fois le mode M pour ce genre de prise car certains appareil genre la gamme 350 400 450 et 20 à 50D a tendance à pas vouloir descendre ou monter au dela des -2 +2 avec le mode Av même si tu modifies la vitesse, je pense que c’est un bug, alors qu’en manuel tu fais ce que tu veux.

Encore une fois la priorité Av tu ne peux pas vraiment dépasser la limite -2 +2
Pour l’ouverture et la sensibilité ca dépend de ta scène, en extérieur j’essaye d’être au moins à F8 si je ne veux pas jouer sur la profondeur de champs, avec un 5D donc full frame toi ca sera plutôt F11 pour obtenir la même profondeur.

Une fois que ton ouverture est fixée, si tu peux être à la sensibilité la plus basse en gardant une vitesse de prise correcte pour ton sujet alors préfère le 100 iso. Mais si ton sujet est en mouvement, tu devras augmenter ta vitesse et donc ta sensibilité pour équilibrer.

- comment on peut faire « 9 photos de -4ev à +4ev », puisque mon appareil Canon (5D Mark II), comme je suppose tous les appareils Canon (Cf.confirmation sur ta Vidéo sur ce site ), ne peut aller que de -2 ev à + 2ev

- dans ta vidéo, tu dis bien qu’on ne s’occupe QUE de la vitesse, pas de l’ouverture: je prends mes photos en général en mode « P » (semi-automatique) ; ça veut donc dire qu’en ne s’occupant que des différentes plages de bracketting, l’appareil modifie tout seul la vitesse ? Le bracketting en mode « P » est-il suffisant dans ce cas ?

Ou, par exemple, que l’on peut aussi prendre au moins 3 photos différentes en priorité à la vitesse, avec au moins 3 vitesses différentes ?

Merci de tes réponses simples et éclairées…

François-Xavier.

Tout d’abord bravo car pour une première photo HDR tu as réussi à faire une bonne prise de vue d’un point de vue technique en bracketing puis les assembler et donner un résultat réel.

Pour les aberration chromatiques, elles sont déjà présentes sur tes photos sources par contre l’assemblage en HDR les fait beaucoup plus resortir, le logiciel n’est pas capable à l’heure actuelle de voir qu’il s’agit d’un défaut, il trouve la même aberration dans plusieurs expositions et donc les assemble normalement.
Les aberrations chromatiques sont un des éléments qui peuvent nécessité de travailler les photos sources avant la fusion HDR, mais bien souvent le résultat HDR peut être traité au niveau des aberrations sans soucis avec un rendu presque invisible.

A bientôt et bonne continuation dans la photo HDR